Le tour des Écrins en 7 jours hors saison

Les Écrins, c’était un cadeau. Un terrain exigeant pour mettre toutes mes expé­riences de montagne à contri­bu­tion et célé­brer ma forme physique. De Venosc au glacier blanc, mon objectif était de saluer les sommets de l’Olan, du Sirac et du Mont Pelvoux jusqu’à toucher la glace. Un mix entre le grand tour des Écrins et une incur­sion au cœur du parc national, terrain de jeu des alpi­nistes qui n’exclue pas les randon­nées alpines.

Après un an et demi à prati­quer la montagne en courant, pour l’effort, la perfor­mance, le chrono, après une troi­sième et dernière tenta­tive infruc­tueuse pour réussir le concours d’entrée et devenir accom­pa­gna­teur en montagne, j’avais quand même envie de me récom­penser de tous les efforts fournis ces derniers mois.

Un baroud d’honneur de 10 jours maximum pour renouer avec la randonnée plaisir. C’était parfait. Deux jours de pluie pour ralentir mes envies de revanche et me recon­necter à ce pour quoi j’étais là : admirer les couleurs de l’automne qui poin­taient leur nez, les premières neiges sur les sommets, les reliefs gran­dioses… Et, cerise sur le gâteau, le tout pour moi tout seul – ou presque.

1. Le GR54 de Venosc au glacier blanc : itiné­raire de 7 jours, carte et trace gpx
2. Récit de l’iti­né­rance sur le GR54 jour par jour
   • Jour 1 : de Venosc à Valse­nestre (GR54C) La pente
   • Jour 2 : de Valse­nestre au Désert-en-Valjouf­frey – La pluie
   • Jour 3 & 4 : Le Désert-en-Valjouf­frey – L’oasis
   • Jour 5 : Du Désert-en-Valjouf­frey au refuge d’Olan par le col de la Vaurze – Les nuages
   • Jour 6 : du Refuge de l’Olan au refuge de Vallon­pierre par le col de Morges – Les crêtes
   • Jour 7 : du refuge de Vallon­pierre à la cabane de Jas Lacroix par le col de l’Aup Martin – La neige
   • Jour 8 : De la cabane du Jas Lacroix au refuge Cézanne – L’effondrement
   • Jour 9 : Du refuge Cézanne au refuge du glacier blanc – Le glacier
   • Jour 10 : Du refuge du glacier blanc à Vallouise – Le retour
3. Infos pratiques – Conseils pour préparer le GR54 hors saison

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Le GR54 de Venosc au glacier blanc : itinéraire de 7 jours, carte et trace gpx

Mon itiné­raire suit une partie du tracé du tour des Écrins. Il part de Venosc jusqu’à Vallouise avant de s’en­foncer au coeur du massif vers Aile­froide pour atteindre le glacier blanc.

Par rapport au tracé clas­sique du GR54, il emprunte des variantes qui permettent de rester en alti­tude sur les crêtes et d’éviter autant que possible les fonds de vallée.

• Le GR54C : cette variante plus alpine évite Bourg d’Oisans pour couper par Venosc et rejoindre direc­te­ment le lac de la Muzelle. Elle permet aussi de rester sur les hauteurs de la vallée du Valgau­demar en faisant un détour par le refuge de l’Olan.
• La crête de Grand Serre : cette magni­fique trace hors sentier relie la chapelle-en-Valgau­demar au refuge de Vallon­pierre par le col de Morges. Elle néces­site un pied sûr et de sérieuses capa­cités d’orientation.
• La montée au glacier blanc : cette option propose un aller-retour au cœur du massif des Écrins. Elle permet d’aller toucher le glacier blanc et d’admirer le Mont Pelvoux.

Il compte 7 jours de marche auxquels s’ajoutent 2 jours à l’abri d’une météo pluvieuse plus un dernier jour consacré au retour à mon véhicule.

Au final, cela donne une moyenne de 17 km et 1480 m de D+ par jour. C’est la cadence qui permet de venir à bout de l’in­té­gra­lité du GR54 en 10 jours – la four­chette basse, la four­chette haute prévoyant 15 jours de marche.

Si vous partez comme moi hors saison, cette itiné­rance implique d’être auto­nome en nour­ri­ture pour 3 jours. Au delà de la fin septembre, les refuges ne sont plus gardés et les repas à prévoir.

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Récit étape par étape

Jour 1 : de Venosc à Valsenestre – la pente

Distance : 15 km
Déni­velé : +1670m / ‑1270 m
Départ/Arrivée : 11h/19h

Au café PMU de Bourg d’Oisans où j’achète la carte IGN du grand tour des Écrins, les langues vont bon train :

« Faites gaffe, quand même. Ils annoncent un coup de froid pour jeudi. Pensez à bien vous signaler. Il y a une dame, le mois dernier, elle est partie… On l’a toujours pas retrouvée. Avec tous ces glis­se­ments de terrain, faut être prudent ! »

Les gardes du parc confirment l’info à la maison du parc des Écrins :

« Effec­ti­ve­ment jeudi, ils annoncent de la pluie… Mais pas d‘orages ! L’iso remonte de plus en plus haut au fil des ans. Pas sûr que vous ayez beau­coup de neige. Par contre, au col de l’Aup Martin, vous êtes à 2700m. Si la neige tombe…

- Ça va être magnifique !

- … ça va être diffi­cile de suivre la trace. C’est surtout ça, le danger ! »

On vérifie les refuges ouverts non gardés en ce début de hors saison, ce beau début d’automne qui démarre tout juste. Il ne va pas falloir m’endormir sur mes lauriers si je veux passer le col délicat de l’Aup Martin avant le mauvais temps. Sinon je serai bloqué.

Passée la crête, le fond de la vallée luit dans les trouées voilées des nuages, 1000 mètres plus bas. La pente de ces schistes boueux interdit le faux pas. Pour éviter les dangers liés aux intem­pé­ries, un péri­mètre obli­ga­toire définit l’aire de bivouac.

Jour 2 : de Valsenestre au Désert-en-Valjouffrey – La pluie

Distance : 10 km
Déni­velé : +1379 m
Départ/Arrivée : 9h30/15h30

Des pelle­teuses s’affairent déjà dans le gron­de­ment des moteurs et les odeurs de gazoil. Cette nuit, on a entendu la montagne s’effondrer. Un gros craque­ment sec suivi d’un pétille­ment d’éboulis. Des ouvrages qui étayent le lit d’un torrent coincé entre deux pans de la montagne indiquent que ce n’est pas la première fois.

Après 1h30 d’ascension, je réalise que j’ai laissé les piquets de ma tente au bivouac !

« Quand on n’a pas de tête, on a des jambes » blague une retraité qui me voit redes­cendre en courant. »

Les pans de la montagne sont aussi abrupts et verti­gi­neux que la veille. À 2200m, une armée de pierre se dresse nue et hirsute. Pour le feuille­tage qui donne à la roche son aspect de livres, les locaux l’appellent « la grande biblio­thèque ».

Au col de Côte belle où je pique-nique, l’aiguille des Marmes hérisse ses écailles de dragon. Les prai­ries d’alpage plongent dans une combe qui rejoint, 1000 mètres plus bas (j’ai l’impression que c’est le tarif des écrins), le village du Désert-en- Valjouf­frey. Dieu merci, les trou­peaux et leurs patous sont à l’écart du sentier.

Lorsque j’arrive en bas, il est 15h30, le col de la Vaurze est annoncé à 4 heures de marche, le prochain refuge à 6 heures et la météo chan­geante annonce de la pluie pour la fin de journée… Au village, tout est fermé en cette fin de saison mais on m’indique cette maison d’hôte fermée depuis deux ans qui accueille au pied levé les randon­neurs dans mon genre, « en perdition ».

Une élégante enseigne « herbo­ris­terie » en fer forgé feuillu distingue le bâti­ment aux volets verts où le jardin foisonne. Gérard est sur la terrasse. Deux nuits ? Si j’ai de quoi manger ? Il rentre concerter Martine. C’est d’accord, juste le temps de ranger les plantes qui sèchent dans la grande chambre sous le toit. Les deux plans de cannabis qui poussent en première ligne me font sourire intérieurement.

Jour 3 & 4 : Le Désert-en-Valjouffrey – L’oasis

Distance : - km
Déni­velé : - m
Météo : Pluie

Deux jours durant, je prends le temps de laisser passer les nuages de pluie… Le temps surtout de partager autour de la table de la cuisine les tisanes et les tartes de Martine, les écrits et la culture montagne de Gérard.

Cette halte forcée est une aubaine. Elle me coupe dans mon élan d’athlète de la pente qui compte un peu trop les kilo­mètres parcourus et le déni­velé gravi pour renouer avec ce qui compte le plus en voyage : les rencontres et les moments de partage.

Quoi de mieux que de décou­vrir un lieu par ses habi­tants ? À travers les anec­dotes de mes hôtes, la vie en montagne dans une vallée reculée prend forme avec ses prin­temps floris­sants, ses coupures de courants hiver­nales, ses soli­da­rités et ses querelles de clochers.

Jour 5 : Du Désert-en-Valjouffrey au refuge de l’Olan par le col de la Vaurze- Les nuages

Distance : 18 km
Déni­velé : +2080 m
Départ/Arrivée : 8h30/20h

La montagne pétille des dernières gouttes de pluie. Les sapins se diluent dans l’air humide. L’humidité imprègne tout. Je dérange deux lago­pèdes qui détalent à tire d’ailes. Ils ont répondu à l’appel des premiers flocons, à 2000 m d’altitude où les nuages plafonnent.

Une neige qui n’a pas connu le soleil saupoudre la pente caillou­teuse jusqu’au col de la Vaurze. Sur le sentier, deux chamois m’ont précédé, le petit dans les pas de sa mère. Je sors les crampons.

Depuis le col des colombes, le trait du sentier taillade la pente en paral­lèle puis dispa­raît quelques kilo­mètres plus loin au pied d’un éboulis qui monte jusqu’au pas de l’Olan, 400 mètres plus haut. Les mains ne sont pas de trop sur ce granit rose.

J’arrive au refuge de l’Olan juste avant la nuit. À l’intérieur, il fait bon. Il y a même des bières en libre-service !

Jour 6 : du Refuge de l’Olan au refuge de Vallonpierre par le col des Morges – Les crêtes

Distance : 20 km
Déni­velé : +2055 m
Départ/Arrivée : 8h30/20h30

L’eau des derniers jours dévale la pente jusqu’au village de La Chapelle-en-Valgau­demar, caché sous les nuages. Tout est un peu humide, vête­ments compris. Je me réchauffe d’un double-crème à l’hôtel-restaurant du Mont Olan.

Au bar, ça blague avec l’accent autour d’un verre de blanc. Le restau­rant affiche complet. Le tradi­tionnel pot au feu de chèvre servi unique­ment en octobre dans les vallées du Valgau­demar et du Champ­saur a l’air de faire recette. Un peu de chaleur humaine, c’est ce qui me manque dans l’altitude de mes refuges.

Au tour des écrins qui emprunte le fond de la vallée, je préfère un tracé hors sentier repéré chez David de carnets de rando (merci à lui !). Arrivé à 2000 m sur la crête de la côte grasse, la pente s’adoucit. Je me fais quelques haut-le-cœur en contem­plant l’abîme. La roche dessine des formes toutes en plis, en failles et en arrêtes. Plus haut, les nuages jouent avec le sommet du Chapeau.

La crête de Grand Serre se déploie face à moi jusqu’aux roches cris­tal­lines de l’aiguille de Morges. Les paysages sont si larges qu’ils ne tiennent pas dans une seule image. Dans aucune image en fait, quelle que soit sa largeur.

Dans les nuages qui remontent la pente, la silhouette de mon ange gardien se dessine auréolée. Le phéno­mène porte un nom (le spectre de Brocken) mais j’ai quand même le droit de croire aux signes.

C’est la deuxième fois que je croise la mort depuis le début de cette randonnée. À la maison d’hôte les Epilobes, Gérard m’a mis dans les mains un joli tapus­crit, l’Aiguille, à l’issue fatale : le person­nage, désen­cordé, chute sous les yeux de son père lors d’une ascen­sion. C’était son frère.

Jour 7 : du refuge de Vallonpierre à la cabane de Jas Lacroix par le col de l’Aup Martin- La neige

Distance : 20 km
Déni­velé : +1570 m
Départ/Arrivée : 8h/20h

Au col de Vallon­pierre, le givre sur les schistes réserve quelques surprises dont mon coude fait les frais. La descente humide et glacée jusqu’au vallon plat se fera pas à pas. Au col de Gouiran, quelques éboulis répondent à mon éter­nue­ment toni­truant. Ai-je vrai­ment le pouvoir de faire trem­bler la montagne ?

La harde de bouque­tins qui détale derrière un pli de la montagne m’apporte la réponse. Tout autour, de la pierre, des sommets, des pentes grises et abruptes. Toute cette austé­rité commence à me peser. Calme blanc dans le vallon de la Vallette. Seul fredonne un ruis­seau loin­tain et, de temps en temps, un caillou bous­culé par le fantôme d’un chamois.

Plus bas, eau, rochers, mousses, herbe rase, ciel bas, reliefs arrondis… Un parfum d’Ecosse flotte dans le ravin de la Saume. Je liquide mes dernières provi­sions à la cabane pasto­rale de Jas Lacroix. Il ne manque qu’un poêle pour que ce soit vrai­ment confortable.

Jour 8 : De la cabane du Jas Lacroix au refuge Cézanne – L’effondrement

Distance : 19 km
Déni­velé : +700 m
Départ/Arrivée : 10h/20h

La nuit a été bonne. Je repars reposé. Toutes les eaux de la vallée cascadent pour venir gonfler le torrent qui gronde. Je croise un prome­neur qui m’indique où passer dans les éboulis.

« Les éboulis ?

- Ah vous n’êtes pas au courant ? La montagne s’est effon­drée en 2024 quelques mois seule­ment après celui qui a détruit la Bérarde. Il ne reste rien de la route mais à pied, ça passe encore. »

Des laves torren­tielles ont coulé depuis le col de Rascrouset, l’endroit précis où je pensais passer pour rejoindre la vallée d’Ailefroide, de l’autre côté. Au-dessus de ma tête, un hélico fait des va et vient. Une pelle­teuse en pièce déta­chée fait son baptême de l’air.

À Vallouise, je célèbre à l’hôtel des Vallois (le seul ouvert) le retour à la civi­li­sa­tion d’une boîte chaude et d’une glace au génépi. À la supé­rette, le jeune cais­sier me renseigne sur la suite de mon itiné­raire. Les crues de l’été ont emporté la route qui reliait Aile­froide au pré de Madame Carle, point de départ pour le glacier blanc et au-delà, le dôme des Écrins.

« Ça fond partout ! À ma petite échelle, j’ai vu le glacier reculer de 100 mètres depuis que je suis né. »

Je vais aller lui rendre visite avant qu’il ne dispa­raisse. C’était l’objectif de ma traversée des écrins : parvenir au cœur du parc national et marcher sur le glacier.

Jour 9 : Du refuge Cézanne au refuge du glacier blanc – Le glacier

Distance : 6 km
Déni­velé : +900 m
Départ/Arrivée : 9h30/19h

En emprun­tant le chemin qui tire à travers les mélèzes et traverse le torrent Saint Pierre nourri des deux glaciers noirs et blancs, impos­sible de ne pas lever les yeux. Tout autour, des sommets mythiques dont j’ignore le nom. Il n’y a que ça à regarder : de la pente et la lumière qui découpe chaque aspérité.

Vers 2200m, le rocher devient rond. Ses formes se sont adou­cies, polies par des siècles sous le rabot de la glace.

Lorsqu’enfin, j’arrive en vue du glacier, je n’ai d’yeux que pour lui. Il aimante le regard. Je ne prends plus de note durant l’ascension. Pas plus à sa redes­cente. Pas plus le soir. Je laisse lente­ment infuser cette beauté puis­sante.

Comment imaginer qu’il n’en a plus que pour quelques années ?

Jour 10 : Du refuge du glacier blanc à Vallouise – Le retour

Distance : 15 km
Déni­velé : ‑1200 m
Lieu de départ : Refuge de Peclet-Polset
Lieu d’arrivée : Refuge de l’Orgère

Je redes­cends avec Jean-Gabriel et Jacque­line rencontré la veille au refuge du glacier blanc. Ils ont long­temps gardé un refuge dans la vallée de la Clarée et sont des obser­va­teurs sensibles à la dégra­da­tion de l’environnement monta­gneux. Nous emprun­tons la route qui relie Aile­froide au pré de Madame Carle pour constater l’ampleur des dégâts.

« Ça pour les élus, c’est un sacré problème »…

… répète à l’envi Jean-Gabriel, comme s’il était lui-même impliqué. Pour ceux qui vivent de la montagne, ces enjeux sont vitaux. 

Les récentes catas­trophes qui ont rendu plus diffi­cile et plus dange­reux l’accès à la montagne et à ses refuges emblé­ma­tiques est peut-être la meilleure des protec­tions pour ces espaces soumis à la pres­sion touris­tique. La montagne se défend. En vain.

Deux mois plus tôt, on criait partout au surtou­risme dans les Écrins jusqu’à limiter les places de bivouac dans les zones prises d’assaut. Les écrins que j’ai fréquentés en ce début octobre sont loin de ce tourisme de masse.

Le hors saison est le nouveau hors des sentiers battus.

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Infos pratiques Conseils pour organiser son tour des Écrins hors saison

GR54 : combien de jours ? Peut-on faire le tour des Écrins en 7 jours ?

Il faut compter de 10 à 15 jours pour parcourir inté­gra­le­ment le GR54. Bourg‑d’Oisans, L’Argentière, La Grave ou La Chapelle-en-Valgau­demar sont de bons points de départ. Rien n’oblige à parcourir toute la boucle.

Mon itiné­raire de 7 jours de marche entre Venosc et Vallouise ne couvre pas l’intégralité du tour des Écrins. En revanche, il permet de péné­trer au cœur du massif plutôt que de rester sur le pourtour.

Dans quel sens faire le tour des Écrins ?

Dans le sens que vous préférez : aucun n’est imposé. Le sens horaire semble être le plus courant.

Peut-on traverser la Barre des Écrins à pied ?

Non. Aucun sentier de randonnée ne traverse ni ne gravit la Barre des Écrins (4 102 m), qui relève de l’alpinisme. La voie normale part du refuge des Écrins, sur glacier crevassé, avec une arête rocheuse où l’on est encordé ; le Parc la cote AD‑, et les guides recom­mandent un vrai bagage alpin ou un guide de haute montagne.

Quel niveau physique faut-il ?

Il faut une bonne condi­tion physique et l’habitude de la montagne, mais pas d’alpinisme. Le GR54 est classé diffi­cile et s’adresse à des randon­neurs avertis. Sur mon parcours, la moyenne de déni­velé par étape tour­nait autour de 1 500 m de déni­velé positif par jour. Multi­plié par le nombre de jours, mieux avoir la caisse.

Quels sont les passages délicats ou à éviter ?

Les cols où subsistent des névés rési­duels, les schistes humides glis­sants, le pas de l’Olan et tout ce que les crues ont abîmé, sans être tech­nique, rend le passage délicat. Sur mon parcours, début octobre :

• Col de l’Aup Martin : neige jusqu’à mi-mollet et trace diffi­cile à suivre ; la descente dans la neige face nord était glissante.
• Col de la Muzelle : pentes de schistes boueux et déni­velé impres­sion­nant versant sud.
• Col de Vallon­pierre : givre sur les schistes, descente humide et glacée, à faire pas à pas.
• Crête de la côte Grasse : passages verti­gi­neux sans être dangereux.
• Vallée d’Ailefroide : sentier de la rive gauche emporté en plusieurs endroits par les laves torrentielle

Hors saison, certaines passe­relles sont démon­tées : le Parc gère 110 passe­relles dont 69 sont démon­tées et remon­tées chaque année. Rensei­gne­ments à prendre auprès des maisons du parc de chaque vallée.

Quand partir pour éviter l’affluence (et le surtourisme) ?

Fin septembre et début octobre. Les sentiers se vident et les condi­tions météo sont toujours favorables.

Durant l’été, la foule des grandes vacances envahit le massif. Près de 92 000 personnes ont emprunté le sentier du Glacier Blanc en 2025. Les refuges affichent souvent complet et les spots de bivouac explosent sous l’affluence.

Début septembre offre un entre-deux. Les refuges sont encore ouverts et l’affluence n’est plus celle des vacances.

Le bivouac est-il autorisé dans le parc national des Écrins ?

Oui, le bivouac est auto­risé en cœur de parc, mais stric­te­ment encadré depuis l’arrêté du 16 juin 2026. Les condi­tions sont cumulatives :

• instal­la­tion après 19 h et repli avant 9 h (sauf intempéries) ;
• tente de petite taille, sous laquelle on ne tient pas debout ;
• une seule nuit au même endroit ;
• à plus d’une heure de marche des limites du cœur (excep­tions : le pré de la Chau­mette et les abords du refuge de l’Olan) et des parkings ou routes situés en cœur de parc.

Les refuges sont-ils ouverts en automne et en hiver ?

La plupart des refuges ne sont plus gardés. Le gardien­nage s’étend en général de juin à mi- ou fin septembre. En revanche, beau­coup restent ouverts comme refuges d’hiver : sans repas, sans réser­va­tion, à tarif réduit. Les tarifs d’hiver relevés ces dernières années tournent autour de 8 € la nuit.

Où se ravitailler hors saison ?

À Bourg‑d’Oisans, La Chapelle-en-Valgau­demar et Vallouise, des supé­rettes permettent de faire des courses. Partout ailleurs, prévoyez votre ravi­taille­ment. Comptez de la nour­ri­ture pour trois jours afin de limiter le poids du sac.

Comment venir et repartir sans voiture ?

En bus :

• La ligne ZOU 55 relie deux fois par jour Grenoble et Briançon via Bourg‑d’Oisans, La Grave et Le Monêtier-les-Bains.
• La ligne ZOU 542 rejoint Briançon à Vallouise.
• Des navettes gratuites relient plusi­seurs fois par jourVallouise à L’Argentière-la-Bessée.

Pour faci­liter le retour, ajoutez une étape de Vallouise à Le Monê­tier-les-Bains par le col de l’Eychauda pour rejoindre le tracé de la ligne 55 entre Grenoble et Briançon. 

Quelle carte pour le GR54 ?

La plus pratique est la carte IGN top itiné­rance 89034 qui couvre en une seule carte l’ensemble du tour de l’Oisans et des Écrins à l’échelle ¹⁄₃₂₀₀₀.

À l’échelle ¹⁄₂₅₀₀₀, il ne faut pas moins de trois cartes IGN Top 25 pour réunir tout l’itinéraire : 3336 ET (Les Deux Alpes – Olan – Muzelle), 3437 ET (Orcières-Merlette – Sirac) et 3436 ET (Meije – Pelvoux).

Peut-on partir avec son chien sur le GR54 ?

Non. Les chiens sont inter­dits en cœur de parc, même tenus en laisse ou portés. Cela en raison des espèces proté­gées, des trou­peaux à l’alpage et de leurs chiens de protec­tion, les patous.

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